Home / Expert E-sigaret / Atomizer Rebuilding: Theorie (basis)
Atomizer Rebuilding: Theorie

Atomizer Rebuilding: Theorie (basis)

Rebuilding vraagt tijd, geduld en oefening. Het is absoluut niet abnormaal dat je eerste coils het niet doen of toch niet zoals je zou wensen. Maak je niet druk, gewoon opnieuw proberen. Na een tijdje loopt het vanzelf.

Safety First

Wij zijn er 100% klaar voor en hebben er zin in. De vraag is of jij er ook klaar voor bent. Doe even de test:

  • Je hebt het volledige parcours van wegwerpsigaret tot geavanceerde batterijen doorlopen.
  • Je hebt al menig clearomizer versleten. Reinigen, dryburnen of een reservecoil steken doe je zonder moeite.
  • Variabel voltage en variabel wattage zijn termen die je als muziek in de oren klinken.
  • Je weet wat er in je damper gebeurt wanneer je het voltage van de batterij of de weerstand van de atomizer verandert.
  • Je bent op de hoogte van de gevaren die gepaard gaan met verkeerde voltage/weerstand combinaties.
  • Je weet dat je een batterij  maar aan een bepaald tempo kan “leegzuigen” en je kent de risico’s die hieraan verbonden zijn. (Zeker bij sub-ohm coils en mechanical mods extra aandacht aan te besteden).
  • Je beschikt over een basiskennis elektriciteit of tenminste is de wet van Ohm je niet onbekend.

Een 6 op 7 lijkt ons het minimum om geslaagd te zijn voor de test.  Niet gelukt? Geen probleem, neem onze complete gids “Elektronisch roken voor gevorderden” even door, lees de breakdown over MODs eens door, experimenteer nog een maandje (of twee) en kom dan nog eens terug.

Vooraleer je begint

  • Zorg dat je weet welke weerstand je toestel aankan. (zie productspecificaties van je toestel)

Wij adviseren een beginnend coil builder aan om een regulated mod te gebruiken en geen mechanical mod. Een regulated mod biedt bescherming en zal niet vuren als er iets niet pluis is. (te lage weerstand, te veel stroomsterkte, kortsluiting,…) Een mechanical mod biedt deze bescherming niet.

Bij mechanical mods is het van belang ervoor te zorgen dat:

  • Je een meter of andere tool hebt om de weerstand te controleren voor je een coil gebruikt (zeker bij mech mods)
  • Je weet welke stroomsterkte je build zal opwekken
  • Hoeveel stroom je uit je batterij kan onttrekken (Amperage Limit, Amp Rating)

Benodigdheden

Welke info en tools heb je nodig om een coil te kunnen bouwen?

Handige Tools (je zal niet altijd alles nodig hebben)

    • Een pincet.
    • Een kniptang.
    • Een precisieschroevendraaier (kruis).
    • Een paperclip.

Een setje precisieschroevendraaiers of setje met kleine boren kunnen handig zijn voor het bouwen van coils met diverse diameter.Een multimeter (verplicht als je met een mechanical mod werkt).

Bouwmaterialen

  • Om je coil te bouwen heb je keuze uit verschillende legeringen, die in diverse vormen en diktes te verkrijgen zijn.
  • Wick-materiaal. Er zijn veel verschillende materialen die hiervoor kunnen gebruikt worden. Katoenen watten, Silica Wick of Ekowool worden het meest gebruikt.

Weerstandsdraad: diverse materiaal opties

Weerstandsdraden onderscheiden zich onderling door hun vorm, dikte en samenstelling.

Zeker voor mensen die willen kennismaken met coil building is het nuttig te vermelden dat er wel degelijk verschillen bestaan tussen al de opties die je hebt, maar dat je het ook met een korreltje zou moet nemen.

Je RBA in dezelfde conditie houden zoals je hem hebt gekocht is al een hele prestatie en zal in 99% van de gevallen je verwachtingen meer dan inlossen. De video’s en tutorials die je op het web vindt, zijn afkomstig van een bijzonder klein percentage freaks die je willen doen geloven dat je iets mist wanneer je de extremen van je materiaal niet opzoekt. Dat is absoluut niet zo. Gebruikers van mechanical mods zijn er wel bij gebaat het maximale uit hun atomizer te halen. Zij hebben immers geen andere middelen om de prestaties te verbeteren…

We adviseren je dan ook hier in het begin niet teveel rekening mee te houden en te kiezen voor de makkelijkste en meest voor de hand liggende oplossing. Weliswaar moet je oplossing fysisch matchen met hetgeen je RBA toelaat. Als je je echt verder wil verdiepen kan je via trial/error trachten uit te vinden wat voor jou het beste werkt.

Vorm

De vorm van weerstandsdraad kan rond of lintvormig (ribbon) zijn. Ribbon is de Engelstalige term die aangeeft dat een draad plat is in plaats van rond.

Rond

Onze voorkeur gaat uit naar ronde draad omdat deze zich veel gemakkelijker laat bewerken. Bovendien heeft een coil die uit ronde draad is opgebouwd  minder ruimte nodig in je RBA. Deze eigenschappen overtreffen absoluut de voordelen die je haalt uit het gebruik van platte draad.

Plat (ribbon)

Een platte draad produceert meer damp. Omdat de draad plat is, is het contactoppervlak met het lont groter, waardoor er tegelijkertijd meer liquid kan verdampen. Ook zou de kans op zogenaamde ‘Hot Spots’ kleiner zijn bij dit type draad. Wanneer een coil niet overal gelijkmatig verwarmt, spreekt men van Hot Spots. In extreme gevallen kan je zien dat slechts één van de wikkelingen rood gloeit. Hot Spots zijn vervelend en verkorten danig de levensduur van je coil. Platte draad is veel minder flexibel en heeft de neiging te draaien wanneer je een coil probeert te bouwen. Veel moeilijker.

Weerstandsdraad Kanthal
Weerstandsdraad Kanthal A1 (links: rond | rechts: ribbon)

Dikte

  • Hoe dikker de weerstandsdraad, hoe minder de weerstand (per lengte-eenheid), hoe lager de AWG (American Wire Gauge)
  • Hoe dunner de weerstandsdraad, hoe groter de weerstand (per lengte-eenheid), hoe hoger de AWG (American Wire Gauge)

De dikte (diameter) van ronde weerstandsdraad wordt uitgedrukt in mm. Een andere maat die je kan tegenkomen is AWG. AWG staat voor American Wire Gauge (‘gage’ uitgesproken) en kan via een formule omgerekend worden naar mm. Voor de volledigheid, bij platte weerstandsdraad kijkt men naar de breedte x de dikte.

Ronde draad is beschikbaar in ongeveer 15 verschillende maten, platte draad vind je meestal in 6 verschillende maten. Hierbij moet wel vermeld worden dat niet alle maten geschikt zijn voor het bouwen van coils.

De meest gebruikte diameters situeren zich tussen 0.2mm (32 AWG) en 0.45mm (25 AWG). Een dikkere draad is gemakkelijker te builden.

Hoe weet je nu voor welke dikte je moet kiezen?

De dikte van de draad kies je in functie van de ruimte die je in je RBA ter beschikking hebt, het type coil dat je wil bouwen (nano, micro of macro coil), de weerstand die je wil bereiken en je eigen voorkeur.

Het is evident dat wanneer je een coil met lage weerstand wil bouwen, je eerder kiest voor een dikkere draad. Als je een standaard coil van pakweg 1 Ohm wil bouwen ga je vermoedelijk 0.40mm , 0.36mm of  0.32mm (26,27 of 28 AWG) draad gebruiken.

Als je een coil van 2 Ohm wil bouwen en je hebt heel weinig ruimte ter beschikking, dan zal je waarschijnlijk voor een kleinere diameter moeten kiezen om de weerstand te bereiken die je voor ogen hebt (anders wordt de draad te lang).

Met behulp van de tabel hierbeneden, vind je gegarandeerd de draad die je nodig hebt voor het bouwen van jouw coil.

Samenstelling

Weerstandsdraad kan uit verschillende legeringen bestaan. In het coil building wereldje heb je de keuze tussen Kanthal en Nichroom. Gplat, waarvan de exacte samenstelling door de producent niet wordt vrijgegeven behandelen we uit veiligheidsoverweging niet.

Naast eerder vernoemden is er nog zoiets dat in de volksmond “weerstandsloze draad” genoemd wordt. Een voorbeeld hiervan is NI200 (99.9% nikkel). Eigenlijk klopt die term niet, want ook deze draad heeft een zekere –  weliswaar uiterst kleine – weerstand.

Ni200 (Nikkel), Titanium en Stainless steel zijn legeringen die vanwege hun lage temperatuurcoëfficiënt, hun nut vooral bewijzen bij dampen met temperatuurcontrole.

Kanthal

Kanthal is een ijzer-chroom-aluminium legering met een hoog weerstandsvermogen en goede corrosie weerstand bij hoge temperaturen. Achter de Kanthal benaming zal je altijd een letter of cijfer/letter combinatie zien. Voor coils worden meestal Kanthal A1 of Kanthal D gebruikt.  Het enige noemenswaardige verschil tussen beide soorten is de temperatuur waartegen ze bestand zijn. Kanthal A1 is bestand tegen temperaturen tot 1400 ℃, Kanthal D tegen temperaturen tot 1300 ℃.

Nichroom

Nichroom is een chroom-nikkel legering. Ook nichroom heeft een hoog weerstandsvermogen en een goede corrosie weerstand bij hoge temperaturen. De chroom/nikkel verhouding van deze legering is niet altijd hetzelfde. Nichroom 80 bevat 80% nikkel en 20% chroom. Nichroom 60 bevat 60% nikkel. Nichroom is bestand tegen temperaturen tot 1150 ℃.

Wat is het verschil tussen Kanthal en Nichroom?

Het belangrijkste verschil is de weerstand van de draad (per lengte-eenheid). Nichroom heeft een lagere weerstand per lengte-eenheid dan Kanthal. Anders gezegd, een Nichroom draad met dezelfde lengte en dezelfde dikte als een Kanthal draad heeft minder weerstand. Als de dikte gelijk is, heb je dus een langere Nichroom draad nodig (meer wikkelingen) om dezelfde weerstand te bereiken. Als de ruimte die je ter beschikking hebt beperkt is, is het interessanter voor Kanthal te kiezen.

Daarnaast is kanthal is een fractie flexibeler en dus makkelijker te verwerken. Je hoort ook vaak dat Kanthal iets sneller opwarmt dan nichroom. Nichroom koelt dan weer iets trager af.

Sommige gebruikers menen bovendien dat Kanthal een betere dampsmaak aflevert. Ook lees je soms dat Nichroom meer damp produceert. Wat ons betreft zijn die verschillen verwaarloosbaar. Wie zal het zeggen? Weet je niet wat kiezen, ga dan gewoon voor Kanthal A1, dat is ook hetgeen wij gebruiken.

Nikkel, Titanium en Stainless steel

De belangrijkste eigenschappen van Ni200, Titanium en Roestvast Staal vind je terug in het artikel over temperatuurcontrole.

Welk type coil bouwen?

Wij bouwen meestal coils met 9/8 wikkelingen, omdat die passen en puike prestaties leveren in zowat de alle rebuildable atomizers die wij gebruiken. Minder kan en als je er de plaats voor hebt is meer natuurlijk ook mogelijk… uitproberen en zien wat je het beste bevalt.

Micro Coil vs. Macro Coil

Het eigenlijke verschil tussen micro en macro coils heeft te maken met de afstand tussen 2 wikkelingen. Bij micro coils is de afstand tussen twee opeenvolgende wikkelingen quasi nihil of zelfs helemaal onbestaand. Bij macro coils is er een afstand tussen de wikkelingen. Of wikkelingen elkaar moeten raken is subjectief. Uit onze ervaringen blijkt er weinig verschil te zijn. Als je weinig ruimte hebt kan je ze best zo dicht mogelijk tegen elkaar wikkelen. Het belangrijkste is dat alle wikkelingen even ver van elkaar verwijderd zijn en dat de coil vanuit het midden naar buiten toe opwarmt. De gloed moet zich mooi van binnen naar buiten verspreiden.

Nano vs. Micro vs. Regular vs. Macro

In de meeste literatuur verwijzen de termen Nano, Micro, Regular en Macro Coil echter naar de binnendiameter van de coil.

Er is niets dat vastlegt welke diameter nu precies overeenkomt met welk type coil. Iedereen heeft daar zo zijn eigen mening over. De terminologie die in de dampwereld gebruikt wordt, heeft dan ook geen enkele wetenschappelijke betekenis. Het enige dat correct is, is dat Nano kleiner is dan Micro, dat op zijn beurt kleiner is dan Regular. De grootste coils heten Macro coils.

Om je een richtlijn mee te geven: als je hoort spreken over een micro coil is zijn diameter wellicht kleiner dan 2mm. Gaat het over regular coils, verwacht dan een diameter van 2mm tot 3mm. Macro coils zijn groter dan 3mm.

Wat zegt de dampwereld over het effect van diameter op de prestaties?

Micro coils – zo staat overal te lezen – geven een betere smaak en meer damp omdat je met dezelfde draad (zelfde lengte en dikte) langere coils kan bouwen (meer wikkelingen) en zo het contactoppervlak met het lont vergroot, waardoor er meer liquid kan verdampen.

Dat is complete onzin. Als je een coil maakt met 10mm wikkelingen en diameter van 1mm (microcoil), dan is het contactoppervlak EXACT het hetzelfde als wanneer je van diezelfde draad een coil maakt met 5mm wikkelingen en 2 mm diameter. In beide gevallen is het contactoppervlak 31.4 mm²

Misschien streeft het het doel van deze gids voorbij, maar voor ons heeft is micro coiling het gevolg van het optimaliseren van het contactoppervlak en de warmteoverdracht (heat flux), door in functie van de weerstand die je wil bereiken en de ruimte die je ter beschikking hebt te kiezen voor de juiste draaddikte.

Voorbeeld (Kanthal A1)

Een coil van 1.0 Ohm met 9/8 wikkelingen kan je bouwen met 0.4mm diameter draad die 88mm lang is. Om aan die 9/8 wikkelingen te komen moet je coil een binnen diameter hebben van 2mm.

Anderzijds, neem je draad met een diameter van 0.32mm dan moet die 55mm lang zijn om dezelfde weerstand van 1.0 Ohm te bereiken. Om 9/8 wikkelingen te kunnen maken ben je verplicht de binnendiameter te verkleinen tot 1mm.

In het eerste geval is de warmteoverdracht 89 mW/mm² (milliWatt per vierkante millimeter). In het tweede geval maar liefst 178 mW/mm².

De tweede draad is veel korter. Levert hetzelfde totale warmtevermogen, maar moet dat doen over een kortere afstand. Hij wordt dus een stuk warmer. Er wordt meer en warmere damp geproduceerd.

Ten slotte nog dit. Voor Sub-Ohm freaks is het logisch dat het interessanter is micro of nano coils te bouwen, dit om aan een aanvaardbaar aantal wikkelingen te geraken.

Ons advies. Ook al was het super interessant, niet teveel aandacht besteden aan heel het verhaal hierboven – tenzij je hardware het noodzakelijk maakt. Coils met grotere diameters zijn makkelijker te bouwen en makkelijker van wick te voorzien en leveren fantastische prestaties.

Dual Coil, Quad Coil

Vooraleer er ongelukken gebeuren, kort even herhalen dat wanneer je een RBA met meerdere coils bouwt, deze in veruit meeste gevallen parallel geschakeld zijn.

Hou er rekening mee dat de totale weerstand van de coils niet de som is van de weerstanden.

Voor dual coil geldt bij het gebruik van coils met dezelfde weerstand deze formule:

  • Totale weerstand = (weerstand1 + weerstand2)/4

Met andere woorden: bouw je 2 coils van 1 Ohm, dan is de totale weerstand 0.5 Ohm.

Weerstandsdraad twisted Kanthal A1

Fantasietjes

Wij hebben wel eens geëxperimenteerd met ribbon (platte) of gevlochten draad. Ook constructies met parallel gevlochten draad of andere fantasietjes staan op ons palmares. Het is allemaal mogelijk, maar we zien er niet echt het nut van in. Eerlijk gezegd, we hebben er niet zoveel ervaring mee, en kunnen hier dan ook weinig advies over verlenen.

Welke weerstandsdraad kiezen?

Dit is misschien wel het belangrijkste gedeelte van heel het artikel over coil building. We hebben geprobeerd 10 bladzijden tekst samen te vatten in één (volgens ons) alleszeggende tabel. Uit de tabel kan je voor de 2 populairste draadtypes (ronde Kanthal A1 en Nichroom 80 weerstandsdraad) alle info vinden die je nodig hebt alvorens je je coil begint te bouwen.

Hoe lees je de tabel?

Weerstandsdraad: Voorbeeld Tabel
Voorbeeld: Je wil een coil bouwen van 0.5 Ohm. Als je hiervoor Kanthal A1 draad gebruikt met een dikte van 0.45mm (of 25 AWG). Dan heb je 56mm draad nodig. Als je je coil een binnendiameter geeft van 1mm, dan zal je coil 8/7 wikkelingen tellen.

 Draadlengte vs. Draaddiameter vs. Weerstand vs. Coildiameter vs. Aantal wikkelingen

Kies de weerstand van de coil die je wil bouwen en kom te weten welke draaddikte te gebruiken, hoe lang je draad moet zijn en welke diameter de coil moet krijgen om het aantal wikkelingen te verkrijgen dat je wenst. Een andere invalshoek zou zijn, stel je beschikt over draad van een bepaalde dikte, welke diameter moet de coil krijgen en hoe lang moet de draad zijn om een coil te bouwen met de weerstand en het aantal wikkelingen dat je wenst. De “breuken” x/x geven het aantal wikkelingen aan. Het eerste getal zijn het aantal wikkelingen dat je ziet als je de coil aan de bovenzijde bekijkt. Het tweede getal geeft het aantal wikkelingen aan als je de coil aan de onderzijde bekijkt. Hoeveel wikkelingen je kan bouwen hangt een beetje af van de ruimte die je ter beschikking hebt. Probeer het aantal wikkelingen tussen 4/3 en 12/11 te houden. Wij bouwen quasi al onze coils met 9/8 wikkelingen. De rode, groene en blauwe zones geven de heat flux weer. Heat flux is de warmteoverdracht per millimeter oppervlakte-eenheid. In de groene zone is de heat flux optimaal, de warmteoverdracht van coil naar wick is optimaal. Langere weerstandsdraad mag dan wel hetzelfde totaalvermogen leveren, maar doet dat over de volledige lengte die hij ter beschikking heeft. Hij wordt minder warm per lengte-eenheid, dus minder efficiënte warmteoverdracht. (blauwe zone). Het zelfde geldt voor kortere draad, die dan weer een pak warmer moet worden om hetzelfde totaalvermogen te leveren. In de rode zone riskeert de draad te warm te worden. Tot slot laat de tabel zien dat hoe kleiner de weerstand wordt, hoe meer je verplicht wordt te kiezen voor dikkere draad, hoe korter je draad wordt en hoe meer je zal moeten opteren voor coils met kleinere diameter om voldoende wikkelingen te kunnen behouden.

Draadlengte vs. Draaddiameter vs. Weerstand vs. Coildiameter vs. Aantal wikkelingen

Verschillende soorten lont (wick)

Silica Wick

Silica Wick

Silica wick is het meest gebruikte lont in de e-sigaret industrie. Als je momenteel een gewone elektronische sigaret aan het dampen bent en je hebt je coil niet zelf gebouwd, zit er waarschijnlijk Silica in je atomizer.  Silica ziet er uit als een dunne koord die gevormd wordt door een aantal in elkaar gedraaide vezeldraden.  Het is zowat het goedkoopste lont materiaal dat je kan kopen.

Een voordeel van Silica is dat het enorm hittebestendig is. Je moet je dus geen zorgen maken voor oververhitting. Ook handig is het feit dat dit lont te verkrijgen is in diverse maten (1mm, 2mm, 3mm, 3.5mm). In rebuildables gaat Silica lont een stuk langer mee dan katoenen wicks. Het is bovendien gemakkelijk te verwerken. De eenvoudigste methode is de coil te wikkelen rond de Silica. Je kan ook een coil bouwen en daarna de Silica erdoorheen steken, maar dat is iets moeilijker omdat de draad nogal gemakkelijk rafelt. Dit kan je voorkomen met een druppeltje liquid waar je van plan bent te knippen.

Silica is geen natuurproduct. Als je je daarover zorgen maakt, ben je beter af met katoenen wicks of Ekowool.

Sommige mensen beweren gezondheidsproblemen te ervaren door het gebruik van Silica. Dit zou te maken met longproblemen die ontstaan door het inhaleren van minuscuul kleine fracties Silica. Er zijn hierover geen studies die aantonen dat dit te maken heeft met dampen, maar toch…

Om residu van het vervaardigingsproces te verwijderen kan je Silica wick voor het eerste gebruik best een 5-tal seconden boven de vlam van je aansteker houden.

Ekowool Silica

Ekowool

Ekowool is gemaakt van silica vezels, maar toch is het heel anders dan bovenvermelde Silica wick.

Ekowool is verkrijgbaar met een diameter van 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm of 3.5mm. Ekowool is geur- en smaakloos en bestand tegen hoge temperaturen tot 1100° C.

Ekowool bestaat in tegenstelling tot standaard Silica uit een gevlochten constructie. Dat zorgt ervoor dat het veel minder onderhevig is aan rafelen. De gevlochten constructie van Ekowool zou in theorie ook de kans op het inhaleren van kleine Silica partikels vermijden (zie hoger)

Het buisvormige Ekowool bestaat in 2 versies: gevlochten rond een katoenen draad of gewoon hol.

Als je Ekowool gebruikt, moet je de coil eromheen bouwen. Door er een paperclip door te steken, stabiliseer je de draad wanneer je er een coil omheen wikkelt en is dit type wick behoorlijk eenvoudig te verwerken. Tegelijkertijd is deze holle draad er gevoelig voor platgedrukt te worden, wat goed contact met de coil in sommige constructies moeiljker maakt.

Ekowool laat zich ook goed reinigen (dryburnen). Op een laag vermogen brand je er eenvoudig alle e-juice af.

Ekowool zuigt in vergelijking met Silica veel makkelijker e-liquid aan wat zorgt voor betere verzadiging. Eigenlijk is Ekowool in zowat alle aspecten beter dan Silica. Het grootste nadeel van Ekowool is zijn prijs. Het is een heel stuk duurder dan Silica wick. Ook Ekowool is een synthetische vezel. Dus als het 100% natuurlijk wil houden is dit niet je ding.

Ook Ekowool kan je best een 5-tal seconden boven de vlam van je aansteker houden om residu van het vervaardigingsproces te verwijderen.

Organisch Katoen (watten)

Organisch Katoen

Organisch Katoen (watten) zijn 100% natuurlijk en 100% ons favoriete wick-materiaal. Niet alleen omdat het de eenvoudigste oplossing is maar ook omdat watten garant staan voor een uitstekende absorptie en een onwaarschijnlijke smaak. Bovendien zijn watten  belachelijk goedkoop en geurloos.

Als neusje van de zalm: katoenen watten kan je vervangen zonder een nieuwe coil te moeten bouwen. Je moet de coil niet bouwen rond de watten. Je kan het katoen er naderhand gewoon insteken. En dat is een ENORM GROOT VOORDEEL. De wick vervang je praktisch elke (of om de andere) dag, een coil hoogstwaarschijnlijk een keer in de maand. Het bespaart je met andere woorden hopen tijd. Bovendien biedt dit snelle en eenvoudige ‘rewicken’ je de mogelijkheid om  vaker van smaak of liquid te veranderen.

Ook bij het bouwen van nieuwe coils zijn watten een zegen. Het is zoveel gemakkelijker om een coil te bouwen/wikkelen met behulp van een boortje of  schroevendraaier in plaats van het geheel te wikkelen rond een stuk koord.

Als je voor watten of katoen gaat, dan is het heel belangrijk dat je organisch katoen neemt, liefst niet-gebleekt. Daarmee verzeker je je ervan dat je geen chemische bijproducten van het bleekproces inhaleert. Organisch niet-gebleekt katoen laat niet alleen uw e-liquid beter smaken, het gaat ook langer mee en presteert ook beter. Katoen staat bekend voor een hele pure smaak. Je mag je aan de eerlijke smaak van je e-liquid verwachten, vrij van alle nefaste invloeden die andere wick-materialen wel degelijk hebben op de geproduceerde damp.

Ook wie fan is van 100% VG liquids, of liquids met een hoog VG gehate, wordt met katoenen watten op zijn wenken bediend. VG is veel dikker en wordt veel gemakkelijker geabsorbeerd door katoen dan pakweg Silica of Ekowool.

Het belangrijkste nadeel van katoen is het licht ontvlambaar is. Als je katoenen wicks gebruikt, moet je er extra aandacht aan besteden om het wick niet te laten opdrogen omdat het bijna onmiddellijk in brand vliegt als het niet verzadigd is. Bij dagelijks gebruik komt dit nooit voor. Controleer gewoon even als je atomizer een tijdje in de kast heeft gezeten. Hetzelfde fenomeen kan zich voordoen wanneer je het katoen volledig droog zuigt. Als je blijft dampen wanneer er geen liquid meer in je tank zit, kan je wick opdrogen en verbranden. Dat schijnt verschrikkelijk te smaken… Wij hebben het nog nooit voorgehad, maar in dronken toestand weet je nooit wat er kan gebeuren.

We hopen dat je bij deze dan ook inziet dat het niet mogelijk is om katoen te dryburnen. Of moeten we daar een tekening bij maken?

Tenzij je steriel organisch katoen hebt aangekocht, moet je katoen voor gebruik een 10-tal minuten stevig koken in gedestilleerd water en daarna goed laten uitdrogen.

Gemaasd roestvrij staal

Stainless Steel Mesh

Stainless steel mesh is behoorlijk duur, maar gaat lang mee, heel lang. Onze zorg met roestvrij staal als wick-materiaal is dat het niet gegalvaniseerd is.  Omdat stainless steel mesh geleidend is moet het voor gebruik vakkundig geoxideerd worden om kortsluiting te vermijden. Maar zelfs dan loert de kans op hotspots of kortsluiting om de hoek. Wij raden dit wick-materiaal af, zeker als je nieuw bent in dit wereldje.

Andere wicks

Er zijn nog andere materialen die als lont door het leven kunnen gaan. Hennep vezel en Bamboe garen bijvoorbeeld. Ze worden veel minder frequent gebruikt en wij hebben er geen ervaring mee. Indien curieus… uitproberen die handel!

Batterijen

Opgewekte stroomsterkte

Voor de volledigheid nog een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot de stroomsterkte die je build genereert en welke consequenties dit heeft op de batterij die je moet gebruiken. Dit is vooral belangrijk voor wie met mechanische mods werkt of gaat sub-ohmen. Onderstaande tabellen geven de stroomsterkte aan die je device van je batterij zal vragen in verschillende situaties. Het mag duidelijk wezen dat wanneer de weerstand zakt en het voltage of wattage stijgen, de stroomsterkte fors toeneemt.

Stroomsterkte bij Volt/Wattage vs Weerstand
Tabel1: Stroomsterkte voor diverse combinaties tussen voltage en weerstand. Tabel 2: Stroomsterkte voor diverse combinaties tussen wattage en weerstand.

Ondersteunde Stroomsterkte

Je batterij moet deze stroomsterkte ook kunnen leveren. Anders riskeer je teveel van je batterij te vragen waardoor er aanzienlijke kans ontstaat ze te beschadigen. Hieronder vind je voor de meest gebruikte batterijen de maximale stroomsterkte die ze kunnen leveren. Zorg ervoor dat deze ALTIJD groter is dan hetgeen je in je systeem opwekt. Een beschadigde batterij kan immers leiden tot ernstige incidenten.

Maximale Stroomsterkte MOD Batterijen

Maximale Stroomsterkte van de populairste batterijen voor MODs

Let’s rebuild!

Volgens ons beschik je nu over voldoende kennis om te beginnen rebuilden.
Hoe je dat nu precies doet, lichten we in verschillende stappen toe in de video over Atomizer Rebuilding: Just Do it!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Google+